Ya está llegando la primavera. Los almendros en flor así nos lo demuestran y aunque estamos en pleno invierno el día se va alargando y hay vestigios inconfundibles de que el invierno toca a su fin.
Ahora es el momento de pensar en prever las enfermedades que atacarán a nuestros árboles frutales, haciendo los tratamientos de invierno que son el equivalente a una vacuna para evitar que sufran ataques y deterioros el resto del año.
También hemos de pensar en nuestro césped, a la salida el invierno hay que abonarlo, y según el frío que haya hecho, también airearlo, para que sus semillas se oxigenen convenientemente.
En cuanto podamos es cuestión de preparar la tierra de nuestro huerto y jardín, arándola y dejándola mullida, preparada para la siembra o trasplante de plantas.
En fin, que tenemos un largo itinerario por delante para poder disfrutar convenientemente de nuestras plantas y flores, que son la armonía de la naturaleza.
No te olvides de visitar nuestra tienda donde encontrarás todos los productos y tratamientos necesarios ecológicos para nuestras queridas amigas las plantas.
2. TRATAMIENTOS PREVENTIVOS INVIERNO
Los tratamientos de final de invierno, si se hacen bien, eliminan un elevado porcentaje de formas de diferentes parásitos, como por ejemplo:
Puesta de invierno del pulgón, araña roja, psila del peral, piojo de San José, diversos hongos, etc. Ello hará que el nuevo período vegetativo se empiece con un nivel bajo de parásitos y enfermedades perjudiciales.
Estos tratamientos hay que hacerlos en las siguientes condiciones:
- Mojar muy bien el árbol.
- Tratar después de podarlos.
- No tratar en períodos de lluvias o humedades altas (nieblas), ni en los días de helada, ni con temperaturas inferiores a 5º C
- Elija el producto adecuado para no producir quemaduras en los árboles y en la vegetación colindante.
Árboles de hoja caduca : Tratar con Caldo Sulfocálcico antes de que se hinchen las yemas.
Arboles de hoja perenne: Tratar con Aceite Mineral Blanco un primer tratamiento cuando se hinchen las yemas. Un segundo tratamiento después de la brotación, este tratamiento puede realizarse cuantas veces sea necesario pero es prefereible en esta época porque es cuando los insectos y enfermedades empiezan a pulular.
Heridas de poda:
Lila Balsam Mastic arbóreo, color madera. Corteza artificial
desinfectante, bactericida y fungicida, forma una corteza protectora, microporosa, transpirable, resistente a las inclemencias del tiempo y a las infecciones posteriores, es un compuesto cúprico de alta viscosidad con poder fungicida, bactericida y cicatrizante que previene la infección por hongos y bacterias en, árboles frutales, forestales, cítricos, olivos, ornamentales, bonsais, cannabis, parras y vid.
Canutillo, tubito de plástico de alta calidad resistente a la tracción y a la intemperie.
Para atar y emparrar rosales, árboles frutales, parras y otras plantas de interior y exterior.
Al ser elástico se adapta perfectamente a los troncos y ramas que vamos a atar, no causando ningún tipo de herida a las ramas ni formando callos en la madera.
Sustituyendo con mucha ventaja a los sistemas de ligado con alambres incluyendo los que están recubiertos de plástico, que se incrustan dentro de la madera estrangulando la circulación de la savia.
Es un producto muy económico que nos prestará un servicio excelente durante mucho tiempo. Recomendable tenerlo siempre a mano para cualquier planta que necesite sujección, ya sea de exterior o interior.
Caldo Sulfocálcico Bio: Tratamiento de invierno preventivo. Insecticida, acaricida, ovicida y fungicida para frutales, viña, parrales, ornamentales, forestales solo para ARBOLES DE HOJA CADUCA. Elimina las formas invernantes de los insectos y hongos. Usándolo en inviermo vacunará a sus árboles y evitará problemas durante el resto del año. ! Preveer es evitar
Aceite Blanco Mineral, dicho tambien aceite de verano, es un efectivo insecticida emulsionable con agua, indicado para el tratamiento en ÁRBOLES DE HOJA PERENNE, frutales, cítricos, olivos, coníferas, rosales, setos y todo tipo de arbustos ornamentales.
Controla: pulgones, ácaros, cochinilla de la tizne, cochinilla algodonosa y otras cochinillas. Combate el piojo de San José, serpetas, caparretas, puestas de insectos, etc.
El propósito de la poda es tener árboles fuertes, sanos y productivos. Esta meta se puede alcanzar sabiendo cómo, cuándo y por qué podar, y siguiendo unos cuantos principios muy sencillos.
La poda es necesaria para facilitar que el aire circule libremente entre los tallos de las ramas de árboles, arbustos y plantas. Para ello se eliminan los tallos que se inclinen hacia el interior, las ramas viejas y enfermas, las más débiles y retorcidas.
La época ideal para podar es en invierno, cuando las plantas se encuentran en período de reposo. En las plantas de hojas caducas, al estar las ramas y órganos bien formados, podemos observar mejor su estructura y decidir qué interesa cortar. El producto "Lila Balsam" ayuda a cicatrizar las heridas y garantiza una recuperación rápida y no traumática de la planta.
Cuándo Podar
1. Las coníferas pueden podarse en cualquier época del año, pero la poda en la temporada de reposo –invierno- reduce al mínimo la pérdida de savia y resina por el corte de ramas. 2. Árboles de madera dura y arbustos sin flores vistosas: Lo mejor es podar cuando están en reposo para ver fácilmente la estructura del árbol. Después del corte debe garantizarse el cierre de las heridas en la época de crecimiento aplicando el mástic "Lila Balsam", para reducir el riesgo de enfermedades transmisibles y evitar la pérdida excesiva de savia. |
|
3. Árboles y arbustos florales:
- Los árboles y arbustos que florecen al inicio de la primavera -ciclamor, cerezo silvestre, etc.- se deben podar inmediatamente después de florecer.
- Muchos árboles florales son susceptibles al hongo Mycosphaerella musicola por necrosis, una enfermedad bacteriana que se puede propagar por la poda. Esos árboles, como muchas variedades de manzano silvestre, espino, serbal, membrillo y piracanto, deben podarse cuando están en reposo. Para prevenir este problema, aplicar LILA BALSAM DE ASOCOA inmediatamente después de la poda.
- Los árboles y arbustos que florecen en verano u otoño siempre deben ser podados en la temporada de reposo. Los botones florales se formarán en las nuevas ramas y las flores se abrirán normalmente
4. Árboles frutales:
La poda es fundamental en las especies frutales debido a que con esta práctica obtendremos árboles equilibrados, con mejor iluminación y aireación y con una distribución adecuada de la fruta, evitando la tendencia de que ésta se de en mayor porcentaje en las partes altas.
Con la poda también evitamos un fenómeno conocido como vecería, que consiste en que el árbol nos dé un año mucha producción, aunque de pequeño calibre, y al siguiente no obtengamos prácticamente fruta, repitiéndose este proceso durante la vida del árbol.
En los árboles frutales de hoja caduca, la poda más propicia suele ser en invierno, cuando se encuentra en la época de reposo. Una de las razones es que al no existir hojas y estar ya las ramas y órganos bien formados, podemos observar mejor su estructura y decidir por tanto, qué interesa cortar y qué no.
En muchas especies es también importante la poda en verde, que se efectúa durante la parada estival, entre los meses de julio y agosto. Con esta práctica se pretende debilitarlo o suprimir aquellos brotes que no nos resultan interesantes, a fin de favorecer a los que sí lo son y evitar de esta manera que el árbol gaste sus reservas en ellos.
Hay algunas especies, sobre todo de hueso -cerezo, albaricoquero-, que cicatrizan muy mal; en ellas la poda debe practicarse cuando tienen hojas, después de la recolección, debido a que de este modo como el árbol se encuentra en actividad, garantizamos la cicatrización, empleando el producto Lila Balsam para cerrar la herida.
Tratamiento de Heridas
La savia, las gomas y resinas de los árboles son sus medios naturales de defensa ante la invasión de agentes patógenos. Aunque su aspecto no es agradable, la savia que fluye de las heridas de poda no suele ser perjudicial; sin embargo, el “sangrado” excesivo puede debilitar y hasta matar los árboles.
Cuando un roble o un olmo sufre heridas en una época crítica del año -generalmente la primavera en el caso del roble o la temporada de crecimiento, en el del olmo-, ya sea a causa de tormentas, otras heridas mecánicas imprevistas o la poda necesaria de ramas, se debe APLICAR EL LILA BALSAM a esas lesiones. Hágalo inmediatamente después de curarlas.
Decálogo del buen podador
0. Para que la poda sea todo un éxito y se estimule el desarrollo armónico del árbol, ten en cuenta los siguientes puntos:
1. Ramas de menos de 6 cm de diámetro: No tengas reparos en eliminarla
2. Ramas de 7 a 12 cm.: Valora antes si la cortas o no
3. Ramas de más de 13 cm.: Pódala sólo si es estrictamente necesario
4. Previamente dibuja la forma en que vas a podar el árbol, desde la punta hacia abajo, para que sepas qué estructura le vas a dar.
5. Los árboles jóvenes deben tener las ramas laterales espaciadas sobre el tronco central.
6. Corta todas las ramas entrecruzadas o que se rocen.
7. Las ramas laterales deben tener como máximo la mitad de diámetro que el tronco principal para evitar la competencia entre ellos.
8. Corta como máximo una cuarta parte de follaje del árbol en una sola operación. No tengas prisa. Si es necesario podar más, hazlo en varios años sucesivos.
9. Limpia la herida en profundidad hasta llegar a la madera sana para que quede enrasada y lisa. Emplea una herramienta bien afilada. |
 |
10. Aplica sin ahorrarlo el Lila Balsam necesario para que quede cubierta totalmente la herida sin ningún resquicio para que no entre ningún tipo de patógenos y pueda cicatrizar perfectamente. |
 |
Es cada vez más frecuente ver cupresáceas, principalmente cipreses, afectados por secadas de ramas que empiezan por el interior y se van extendiendo hasta producirles la muerte.
Causas:
Las causas son diversas y están favorecidas por condiciones meteorológicas adversas y falta de fertilizantes y microelementos:
- Bajas temperaturas: algunas cupresáceas son sensibles, por lo que tenemos que evitar plantarlas en lugares fríos.
- Sequía: pese a que muchas cupresáceas son resistentes, pueden afectarse si vegetan en suelos arenosos o superficiales que no retengan mucha agua.
- Riego: el riego por aspersión, si moja las hojas y ramas, provoca unas condiciones de humedad superiores a las que necesitan los cipreses cosa que favorece el ataque de los hongos.
Métodos de lucha
Abono Antimarronamiento Coníferas. Preventivo y curativo. Combate el amarronamiento por falta de magnesio y nitrógeno en los abetos, cipreses, pinos, setos, siemprevivas, tuyas y otras coníferas. Influye en la fructificación de los frutos en limoneros, naranjos, mandarinos, pomelos y kiwis.
PREPARACIÓN DEL TERRENO
La primera operación que debemos realizar antes de plantar el arbolito que proviene del vivero, es la limpieza y la nivelación del terreno. Es decir, eliminaremos las malas hierbas procuraremos que el suelo tenga la suficiente profundidad como para que el árbol pueda desarrollarse.
ELECCIÓN DEL PLANTÓN
Debemos tener en cuenta que, para que la plantación crezca normal y se desarrolle bien, los plantones deben ser vigorosos y sin heridas ni enfermedades. Es importante que el arbolito tenga un número elevado de raicillas finas, y que éstas no estén ni estropeadas, machacadas, secas o podridas.
En caso de que el plantón nos llegue muy seco, será preciso que lo sumerjamos en agua durante un día aproximadamente, recubriéndolo después de tierra, que iremos regando, unos días. Cuando se observen las raíces y la corteza en buen estado, procederemos a su plantación.
Es interesante, antes de plantar, mirar las alteraciones que pudiera haber en la raíz, y si alguna estuviese en malas condiciones se eliminará con tijera de poder, siendo recomendable después desinfectarlas con ASOCOBRE, diluyéndolo en agua, a razón de 30gr. Por 1 litro, en un barreño y sumergiendo el plantón en él hasta que quede bien mojado.
PLANTACIÓN
Para efectuar la apertura de los hoyos donde plantaremos los arbolitos, procederemos del siguiente modo:
Se saca una capa de tierra de 20 cm. De espesor, de un cuadrado de 50x50cm. la tierra extraída se coloca a un lado del hoyo; a partir de los 20 cm. de profundidad seguiremos excavando hasta otros 30 cm. más, colocando la tierra en otro montón al lado del hoyo; de este modo tenemos una profundidad total de 50 cm. y un hoyo en forma de cubo de 50x50x50 cm. (ver figura n.º1).
Figura n.º1: Apertura del hoyo donde plantaremos el arbolito.
Se debe tener abierto el hoyo de 20 días a un mes para que tengan lugar una serie de procesos en el suelo que favorecerán después el desarrollo del árbol.
En el fondo del hoyo, es conveniente poner una capa de 10 cm. de Estiércol de caballo o Humus vermicompost o una mezcla de ambos a partes iguales por dos razones:
1.º Garantizar la circulación del aire y por tanto la oxigenación de las raíces.
2.º Depositar un abonado de reserva para cuando el árbol crezca.
Esta sencilla operación, practicada desde la antigüedad, da unos resultados extraordinarios, favoreciendo el crecimiento y entrada en producción del frutal.
La tierra que depositaremos en el fondo del hoyo, encima de la materia orgánica, es conveniente mezclarla con abono, utilizar el Trivalent bío abono órganico totalmente natural, a razón de 1kg por m3 de tierra. Esta tierra debe ser de la de los 20 primeros cm. que habíamos separado en primer lugar. A continuación, colocaremos el árbol y el resto de la tierra.
Una vez enterrado el árbol, no se debe girar ni meter el mango de la azada, pues podrían lesionarse las raíces; lo que se debe haces es apretar la tierra con los pies y después regar.
Se debe plantar siempre en la misma profundidad que estaba el plantón en el vivero. El punto de injerto nunca debe enterrarse.
En árboles altos, más azotados por el viento, es conveniente sujetar el plantón con un tutor que se colocará bien asentado en el terreno y atándolo al árbol, sin que la ligadura le oprima. (Ver fig. 2).
Figura n.º2: Plantación
DISPOSICIÓN DE LAS PLANTACIONES
Hay tres disposiciones o sistemas de plantación cuya elección dependerá de la forma de la parcela y de las posibilidades de mecanización.
1.- Marco real: En este sistema, cada árbol ocupa el vértice de un cuadrado. Es la forma más corriente para los sistemas de formación en volumen.
2.- Tresbolillo: en este sistema la densidad de árboles es mayor. Los árboles se encuentran en los vértices de triángulos equiláteros. Los trabajos mecánicos son más complicados con este sistema.
3.- Rectangular: En esta disposición los árboles se colocan en los extremos de un rectángulo. Se utiliza sobre todo en sistemas de formación de planos, como la palmeta.
Figura n.º3. Disposición de las plantaciones
Plantación en floración
48°C en Australia durante una semana. Fue tal el calor que los koalas pedían a la gente agua para beber. Algo nunca visto antes.
Uno se refugió en una casa huyendo del calor y buscando un poco de sombra, y esto fue lo que pasó cuando el dueño de la casa le dio algo de beber.
Los animales no son tontos !!!
Os recomendamos este video en flash http://www.themeatrix.com/intl/spain/
En el se muestra la situación actual con las explotaciones de ganado y los peligros que comporta, todo ello parodiando la saga de Matrix.
Una receta artistica y deliciosa.
En las ensaladas, las combinaciones son casi infinitas pero una de artística y deliciosa es combinando verduras y colores:
Rúcula selvática, radicho castelfranco, Tat soi, escarola frisé, tomate cherry y flores de pensamiento... y aliñar con aceite de oliva, unas gotas de tamari (la mejor de todas las salsa de soja), vinagre de manzana o en su lugar unas gotas de limón, batirlo y emplear al gusto.
| NOMBRE CIENTIFICO... | Clivia miniata |
| NOMBRE COMÚN... | Clivia |
| ORIGEN... | Procede de Natal, en África del Sur |
| EXPOSICION... | Media sombra es lo ideal. Se ha de tener lo más cerca posible de las ventanas o balcones para que pueda beneficiarse de luz abundante. |
| MULTIPLICACIÓN... |
Florece todos los años en primavera, con tal que se reduzca el riego en invierno para favorecer la formación de capullos. Tan pronto termine la floración, se irán limitando los riesgos, ya que la planta ha de permanecer en reposo varios meses. En febrero la planta empieza a formar capullos, y entonces hay que aumentar el rieg. Cuando el tallo tenga unos 15 cm se dará abono una vez a la semana. Hay que atribuir la falta de floración al riego excesivo en la época en que se forman los capullos. Puede permanecer unos cuatro años en la misma maceta. En todo caso, el trasplante a tiesto mayor ha de hacerse después de la floración, nunca antes. Los retoños forman nuevas plantas que, si se dejan en la misma maceta, dan más esplendor. |
| RIEGOS... | Espaciados, no dejar secar la tiera del todo. |
| EPOCA DE FLORACION... | Entre finales de invierno a finales de verano. |
| VARIEDADES... | Esta especie, la más importante, fue importada de Natal en 1854. Tiene las raíces fasciculadas y carnosas y las hojas radicales de unos 30 a 40 cm de largo, de color verde oscuro y muy brillantes. Del cogollo de la planta nace el tallo floral, coronado por un gran ramillete de flores alargadas, de color rojo minio, muy decorativas. La floración es muy larga y cada flor se conserva lozana muchos días. |
| CARACTERÍSTICAS... |
Planta muy decorativa que, con sus bellas flores naranja y amarilo, se adapta a maravilla al cultivo en el interior de las casas. Crece de 50 a 60 cm. Hojas radicales de un verde brillante, con flores acampanadas o tubulosas reunidas en umbelas. El nombre de Clivia le fue dado en honor de la duquesa de Northumberland, miembro de la familia Clive. |
| ABONADO... | Abonar con abono líquido incorporandolo al agua del riego, y en la época de floración reforzarlo aplicandole además el abono trivalent bío en la tierra. |
| PLAGAS... | La plaga más frecuente es la cochinilla algodonosa. Tratamiento con Melacín y después aplicar el Preventivo Cochinillas.
Combatir los pulgones con Antipulgón listo uso . |
| ENFERMEDADES... | Hongos que producen manchas marrones en las hojas y otros hongos, aplicar el fungicida cobre polivalente. |
| USOS... |
La clivia, con la que se logran magníficos efectos decorativos, suele emplearse casi siempre para adorno de interiores. Asimismo puede cultivarse al exterior en las zonas templadas. Sistema de reproducción: Se multiplica por semillas o por división de la mata en primavera. Este último es el sistema más fácil. |
Petición
Un socio nuestro nos pide si podemos localizar este gato espantapájaros que hace años era habitual en todos los huertos, nos podéis ayudar?
Escribenos a info@jardicultura.com
 |
Te recordamos que existe un consultorio para resolver todos los problemas de tus plantas gratuitamente. Ese insecto que se come las hojas, ese polvillo blanco en los brotes o simplemente un crecimiento débil ya tienen solución en nuestro Hospital de Plantas de Asocoa |
|---|
En nuestra página web encontrarás toda la información sobre nuestros productos.
Conéctate a www.asocoa.com
Comentarios y sugerencias: info@jardicultura.com
Aconseja Jardicultura a tus amigos que les gusten las plantas. Suscribirse es gratis!
Todos los contenidos de www.asocoa.com en forma de textos, código fuente, diseño gráfico, animaciones e imágenes asi como marcas, nombres comerciales y otras denominaciones quedan sujetos a los derechos de propiedad intelectual e industrial de Magnolia Ibérica, S.A. o de terceros amparados por la ley.
